Случалось ли Вам видеть деревья, увешанные лоскутками ткани? Монетки, конфеты, платочки на могильных плитах? Толпы людей, ищущих чуда в местах захоронения тех, кто еще при жизни прославился благочестием?
Уверена, что Вы ответили – «да».
В этой статье я расскажу о том, почему это происходит, и о том, как я сама прошла через паломничество к одной из наиболее почитаемых святынь Западного Казахстана – подземной мечети Бекета-Ата.


Почитание умерших предков в целом присуще всем народам и религиям. Так, в христианстве подвижники, при жизни взявшие на себя обет помощи страждущим, личного аскетизма, моления за всех и каждого, после смерти возводятся в ранг святых, мучеников, блаженных. И по своей кончине они становятся покровителями и защитниками тех, кто обращается к ним с мольбой о помощи. Любой православный знает имена Иоанна Кронштадского, Святителя Луки, Матроны Московской. И это лишь трое из тридцати шести канонизированных подвижников только ХХ века!
Казахстанская земля знает своих великих подвижников - Арыстан-Баб, Ходжа Ахмед Яссауи, Домалак-Ана, Баба-Ата, Байдибек-Ата… Но есть одна особенность, которая заключается в неприятии классическим исламом присущего тюркам культа аруахов, духов умерших предков. Некоторые богословы-мусульмане причисляют его к ширку – приданию Аллаху сотоварищей, что в корне противоречит концепции единобожия в исламе, культу единого Аллаха. Автору этих строк неоднократно приходилось вести спор о ширке. Суть наших аргументов заключается в том, что так же, как и в христианстве, в отечественном мусульманском сознании святые вовсе не приравниваются к Богу. Напротив, все они были правоверными мусульманами, почитавшими Аллаха как Творца всего сущего и доказывавшими свою преданность Ему и словом и делом.
Но настолько же велика была и их преданность своему многострадальному народу, готовность помочь каждому в его бедах и лишениях. Молитва святого о помощи в излечении болезни, в налаживании семейных отношений, его просьба, обращенная к Аллаху, имела великую силу, и в этом заключался их неустанный труд – молиться не о себе, а о других, даже о недругах и обидчиках.
Вот потому-то обвинения в ширке безосновательны – мы просим великих в своей святости и духовной приближенности к Создателю предков о том, чтобы в том высшем мире они просили Аллаха избавить нас, грешных, от бед и страданий.
В Библии сказано: «По вере вашей будет вам дадено» (Матф. 9:29). А в Коране (сура «Ан-Ниса», аят 32) говорится: «Так просите же Аллаха, чтобы Он даровал вам из Своей щедрости. Воистину Аллах ведает о всякой вещи».

Вдумайтесь в эти слова, они обращены к нам, простым смертным…
Значит, каждый, кто носит в своем сердце веру в Творца, может и должен просить Его, но с условием, что просимое не причинит никому вреда, а будет направлено только на улучшение. А для нас это еще и связано с возможностью обращения к Аллаху как напрямую, так и при милосердном содействии духов предков.
И здесь следует отметить, что в последнее время в данном направлении в нашей республике наметился позитивный сдвиг. В рамках реализации государственной программы «Культурное наследие» отреставрировано около 400 отдельных архитектурных объектов более чем на 24 памятниках республиканского и местного значения. Ведутся работы по научному исследованию, консервации, благоустройству и туристскому использованию древних и средневековых археологических городищ и поселений, расширяется культурная инфраструктура, активизирована работа по пропаганде и популяризации историко-культурных ценностей, реализуются меры по созданию целостной системы изучения культурного наследия.
В целом, согласно закону Республики Казахстан от 2 июля 1992 года “Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия”, охрана и использование памятников истории и культуры включают систему мер, направленных на выявление, исследование и пропаганду объектов историко-культурного наследия; закрепление за объектами историко-культурного наследия статуса памятников истории и культуры; обеспечение защиты от уничтожения, акта вандализма, фальсификации, мистификации, искажения, внесения необоснованных изменений, изъятия из исторического контекста; возрождение и сохранение путем проведения археологических и научно-реставрационных работ.
Таким образом, культура современного Казахстана самоидентифицируется со своими историческими основами, как неотъемлемыми корнями наших традиций. И немаловажное место в ряде культурно-исторических памятников нашей родной земли занимают святые места, которыми так богата наша Родина.

Хотя я с детства знаю о святынях Казахстана, мне до сих пор не приходилось еще бывать ни на одной из них. И вот этим летом выпал шанс посетить святилище Бекет-Ата, что находится в местечке Огланды в Мангистауской области. Вообще земля эта известна своей высококонцентрированной духовностью. На Мангыстау расположено 360 святых мест – и это только официально признанных. Но подземная мечеть Бекет-Ата занимает особое место в этом почетном ряду.
О Бекет-Ата бытует много легенд. По преданию, он родился в 1750 году вблизи нынешнего поселка Кульсары, что в Атырауской области. На своем земном пути святой прошел немало дорог, пока вновь не прибыл в Мангыстау. Он исцелял людей, к нему приходили немощные и страдающие, он даровал им здоровье и жизненные силы. При решении спорных вопросов он проявлял мудрость, приводившую обе стороны к согласию. В своих проповедях Бекет-Ата наставлял верующих жить по правде, быть справедливым и творить добро.
Достоверно известно, что он построил четыре мечети. Первая в Кульсарах - ее называют Ак-мечеть, вторая в меловых скалах в 20 километрах от поселка Бейнеу, третья - в местности Байшатыр, на плато Устюрт. Четвертая, подземная мечеть вырублена в массиве мелового скального мыса в урочище Огланды. Здесь Бекет-Ата основал школу, а впоследствии эта мечеть не только превратилась в своеобразный научный центр, но и служила обсерваторией под открытом небом.

Так вот, подземная мечеть в Огланды, которая стала его последним жизненным пристанищем Бекет-Ата, несмотря на труднодоступность, сейчас является местом массового паломничества. Говорят, что после посещения могилы святого и мечети с верующими случаются чудесные исцеления. Другие рассказывают, что комнаты вырубленной в скале мечети точно повторяют расположение комнат пирамиды Хеопса! По предположению экспертов, это необычайное сходство связывают с тем, что символика суфизма переняла многие мистические символы древности, в том числе и египетских жрецов.
Умер Бекет-Ата в возрасте 63 года и похоронен в этой же подземной мечети.

Паломничество в Огланды давно имеет особый смысл для соотечественников, в особенности из Западного Казахстана. Существуют туристические агентства, которые предлагают паломнические маршруты к святым местам со всем возможным комфортом. А вот как мы проделали этот путь.

Нас заранее предупредили, что в выходные дни – пятницу и субботу – в Огланды особенно много паломников, поэтому желательно приезжать в течение рабочей недели. Однако наш график был следующим. Ранним субботним утром мы выехали из Уральска в районный центр Бейнеу через Атырау. Сразу отмечу хорошее качество дороги, лишь в одном месте мы застали ямочный ремонт трассы протяженностью около километра, который был закончен ко вторнику, дню нашего возвращения в Уральск.

Мы предусмотрительно вооружились картой Казахстана с указанием топливозаправочных станций компании «Гелиос» (кстати, аналогичные карты можно бесплатно получить в сети топливозаправочных станций «КазМунайГаз»), поэтому наши остановки в пути были приурочены к заправке нашей машины. Следует отметить несколько важных наблюдений, сделанных в пути. Во-первых, это постепенная смена пейзажа от насыщенной растительности Приуралья до редких кустиков и солевых озер Атырау и бездорожных пустынных песков Мангыстау. Буквально на глазах пышные рощицы усыхали до зарослей мелкого кустарника, пригодных разве что в пищу многочисленным верблюдам – одногорбым и двугорбым, упитанным и худосочным.

Второе удивительное наблюдение – это кладбища, захоронения от древних до новейших, встречающиеся невероятно часто, по сравнению северным, центральным, восточным Казахстаном и невероятно близко расположенные к дорожному полотну. Даже на сравнительно высокой скорости нам удавалось разглядеть имена, годы жизни, наименования родов захороненных. Оформление могил разнообразно, и если в Западно-Казахстанской области преобладают ажурные открытые конструкции, то от Атырау в основном встречаются закрытые глухие яйцевидные купола. Ближе к Бейнеу можно увидеть даже придорожные таблички с указанием, кто захоронен на близлежащем кладбище.

Третье открытие, удивившее не совсем приятно – это бесплодность святой земли Мангышлака, ее полная неспособность к окультуриванию. Засоленность почвы и воды чрезвычайно высока, и жить, а точнее выживать в этих местах невероятно сложно. Здесь привозное все – от воды до овощей и фруктов, за исключением разве что шубата. В Бейнеу нам посетовали, что в связи с карантином, наложенным на вывоз мяса из Западно-Казахстанской области из-за вспышки ящура, возник немалый дефицит в этом продукте, столь важном для казахов. Уму непостижимо, как в живущем в таких условиях народе появилось столько почитаемых святых людей …

Итак, мы прибыли в Бейнеу, промежуточный пункт нашего путешествия, потратив около двух часов на обед и отдых в Атырау.

Из Бейнеу в Огланды можно попасть двумя путями – либо часть дороги на поезде, который выходит в 11 часов вечера и прибывает через шесть часов на станцию Шетпе, где путников ждут микроавтобусы, следующие до Огланды. А можно добираться на вездеходе через бездорожье Устюрта. Из-за отсутствия билетов на поезд нам пришлось выбрать второй маршрут, и, как оказалось, он стал наиболее выигрышным.

Вот как это было. В шесть утра к дому, в котором мы остановились в Бейнеу, подъехал УАЗик, из которого вышел крепкий пожилой мужчина в тюбетейке. Как оказалось, Кенесбай является потомком Бекета-Ата, долгое время возглавлял мечеть в Бейнеу, которую сам же и выстроил, совершил паломничество в Мекку и Медину, а сейчас является шыракшы (хранителем света) в Огланды. Нас снарядили большим пакетом, доверху заполненный едой, пояснив, что в Огланды каждый привозит что-то съестное – лепешки, бауырсаки, печенье, конфеты, чай – и все это идет на общий дастархан, употребляется на чаепитие, которое в Огланды практически не прекращается целый день.

И вот мы выехали… Дорога, поначалу асфальтированная, затем гравийная, сменилась степными лентами многочисленных следов от колес, расходящихся и сходящихся в совершенно хаотичном порядке. Однако Кенесбай-кажи лихо крутил баранку своего стального аргамака, интуитивно находя именно ту колею, которая неуклонно вела нас к святыне.

На наш вопрос о том, как он определяет, куда нужно свернуть, Кенесбай-кажи засмеялся и сказал: «А у меня в голове свой GPS ». Всю дорогу наш сталкер рассказывал о Бекет-Ата – историю его жизни, факты биографии, чудеса, творимые им как до, так и после переселения в мир иной. Оказывается, есть данные о том, что Бекет-Ата создал шесть мечетей, но из них обнаружены только четыре, а остальные еще ждут своего открытия.

Плато Устюрт – великий дастархан казахской земли – покоряет своей безбрежностью и безграничностью. Повсюду, куда ни кинь взгляд, чахлые кустики, едва пробивающиеся сквозь тугой песок. Изредка возникают силуэты древних мазаров. Но встретился нам и настоящий оазис – непонятные движущиеся холмики при приближении к ним превратились в полтора десятка верблюжат, привязанных к колышкам, вбитым в песчаную землю. Они паслись рядом с вагончиком, возле которого мы остановились. «Шубат пить будем», то ли спросил, то ли приказал Кенесбай-кажи, и мы вышли под палящее солнце Устюрта.

Здесь не было ни души, но вдруг зазвучал глухой рокот, и вскоре подъехал на мотоцикле курчавый смуглолицый паренек, приветливо поздоровавшийся с нами и пригласивший войти внутрь вагончика. Вкуснейший и свежайший прохладный шубат, лепешка – царское угощение щедрого Устюрта для щепетильных горожан…

Сфотографировавшись на память с Исатаем и его питомцами, мы покатили дальше. Машина поднимала клубы пыли. Мудрый Кенесбай-кажи непременно делал крюк у одиноких животноводческих стоянок, чтобы не обидеть их обитателей пыльными тучами.

Еще одним оазисом оказался этнокультурный комплекс Адай-Ата, также построенный в рамках государственной программы «Культурное наследие». Коллонада, уходящая вдаль, гордый архар на возвышении являются знаковыми объектами этого комплекса.

Незадолго до конечного пункта нашего путешествия остановились в небольшом ущелье. Ополоснули запасливо припасенной Кенесбай-кажи водой лицо, руки, ноги, сменили запылившуюся дорожную одежду на белые просторные одеяния паломников и с нарастающим благоговением двинулись навстречу уже виднеющимся куполам Огланды.

Чем ближе мы находились, тем поразительнее становилась картина, разворачивавшаяся перед нами. Величественный этнокультурный и архитектурный памятник, расположенный на трех уровнях Устюрта… Надгробие на возвышении, окруженное огромными валунами, первый объект, которому следует поклониться перед въездом на территорию святилища Бекет-Ата. Затем центральная часть, состоящая из трех огромных зданий и белокаменной мечети невероятной красоты, расположенные на уровне моря. И, собственно, сама подземная мечеть Бекет-ата, удивительный архитектурный нонсенс на дне некогда высохшего Хвалынского моря, в окружении живописных «слоеных» каньонов, бывших когда-то донными возвышениями древней Хвалыни.

Это святое место завораживает, вдохновляет, восхищает и даже подавляет. Вообразите себя на дне моря – и почувствуете, каково это – быть великим и ничтожным, быть обычным человеком перед великолепным творением Создателя.

Вспоминаются строки Уильяма Блейка:

«В одном мгновенье видеть вечность,
Огромный мир - в зерне песка,
В росинке малой - бесконечность
И небо в чашечке цветка».

И вот мы спускаемся по змеевидной тропинке к заветной мечети. Каждый шаг приближает нас к удивительному творению человека по воле Аллаха, и именно Ему здесь как мало где более, посвящены слова и мысли людей.

Статьи, книги о Бекет-Ата свидетельствуют о его невероятном труде на пути покорности воле Творца и прославления Его величия. Спускаясь вниз – неспешно, неторопливо – словно идешь вслед за неутомимым тружеником Бекетом, спешащим с кетменем в руках на дно былого моря в неустанной думе о своем народе. Сейчас ступени вымощены, на поворотах возведены беседки, словом, сегодняшний паломник спускается довольно комфортно, но и этот путь весьма труден для многих.

На середине пути выходим к целебному минеральному источнику, оформленному гранитом. Наполнив захваченные заранее бутылки, садимся на скамью и пьем целебную воду, и вдруг замечаем, что здесь не только мы! Грациозная горная козочка, не сразу-то и заметная в зарослях ивняка, утоляла жажду из поилки, в которую попадает вода из того же источника. Оказывается, возведя мечеть, Бекет-ата наложил строгий запрет на охоту в этих местах, и потому дикие и гордые животные бесстрашно подходят к источнику, хотя рядом немало людей. Нам удалось сфотографироваться вместе с этим удивительно красивым животным. Дальше нам встретилась уже семья – козочка-мама с козленком, а вскоре издалека появился и могучий, круторогий, преисполненный величия папаша. Этот добрый знак порадовал и воодушевил нас, и мы двинулись дальше.

Еще десятки ступеней, и мы у низенького входа в первый довольно высокий отсек мечети. Внутри постоянно находится мулла, который читает молитву и поясняет устройство мечети и то, как здесь следует себя вести. Мечеть из четырех комнат была воздвигнута Бекет-Ата как ритуальное помещение. Сам он погребен в одной из них, в другой находится прах Аккуаш, сестры святого, третья комната вмещает в себя посох Бекет-Ата, а четвертая – входная комната с нишей, когда-то служившей ему молельней. В комнату Аккуаш вход разрешен исключительно женщинам, которые поверяют здесь свои страдания и потаенные просьбы. Выходить из помещений следует спиной вперед, чтобы не оскорбить духов погребенных здесь благочестивых праведников.

Завершив процедуру поклонения, выходим под ослепительное солнце Огланды. Спокойствие и умиротворение, воцарившиеся в душе, величавое безмолвие природы, степенность паломников вновь наводят на мысли о бренности бытия, уникальности мироздания и непостижимости Бога, изваявшего этот фантасмагорический ландшафт. Посидев немного у входа в подземную мечеть, направляемся дальше. А дальше – источник, дающий исцеление для глаз, могилы последователей Бекет-Ата, холмы и впадины дна Хвалынского моря и даже вертолетная площадка, островок техницизма в бескрайней первозданности святого места.

Обратный подъем по некрутым ступеням многокилометровой тропы дается нелегко. То тут, то там в беседках, да и прямо на ступеньках сидят люди, некоторые не только изнывают от жары, но и испытывают головокружение. Служители Огланды поясняют, что ухудшение самочувствия связано с идущими в организме процессами обновления и очищения, ведущими к избавлению от недугов. Те же, кто только спускается в мечеть, приветствуют возвращающихся словами « ?абыл болсын » - «Пусть будут восприняты Аллахом и исполнены Им Ваши просьбы» - так можно осмыслить эти слова.

Но вот пройдены последние ступеньки, и мы выходим на площадку верхнего комплекса Бекет-Ата. Окинув еще раз удивленным взором проделанный путь – а по некоторым сведениям он составляет около пяти километров – выходим на осеняемую прохладным ветерком террасу с беседками, где присаживаемся отдохнуть.

К нам подходит наш все также энергичный проводник Кенесбай-кажи и уточняет, что перед обедом желательно совершить омовение, выпить чаю и отдохнуть в специально отведенных для этого помещениях. Считается, что сон, и, особенно, сновидение у мечети Бекет-Ата, имеет сакральный характер и особое значение. Действительно, несмотря на шум в женской половине, и на духоту в мужской, нам удалось вздремнуть и проснуться с ощущением небывалой легкости и бодрости, словно и не было многочасовой езды и утомительного спуска-подъема при сорокаградусной (а на дне – 60-градусной!) жаре.

Мясо подавали также раздельно в разных комнатах, отведенных для мужчин и женщин. В Огланды ежедневно приносят в жертву несколько барашков, этого достаточно, чтобы накормить всех паломников. При этом чаепитие продолжается почти беспрерывно, прекращаясь только на обеденный ас. Пожертвования принимаются в любом размере и виде, доступном для паломника. Здесь постоянно пребывает определенное количество паломников, которые выполняют повседневную работу – приготовление пищи, мытье посуды, уборка и стирка, наполнение емкостей питьевой водой и другие. По окончании поминального аса нам раздали платки, которые были привезены предыдущими паломниками и впитали в себя святость этого места.

После обеда и последовавшего за ним очередного чаепития мы должны были отправляться в обратный путь, но так не хотелось покидать святилище, наполняющее сердце блаженным успокоением. Оторванность от будничного, повседневного мира, фантастический неземной пейзаж вновь и вновь обращали мысль к Аллаху, Его величию и непостижимости.

Неудивительно, что часть обратной дороги в Бейнеу мы провели в молчании, осмысливая увиденное, думая о прошлом и будущем... Но вот фары выхватили из темноты своеобразную стелу, и Кенесбай-кажи остановил машину. Как оказалось, это нехитрое сооружение воздвигнуто в честь батыра Каракбая, одного из современников Бекет-Ата. Услышав, что джунгары угнали в рабство из соседнего аула детей и женщин, престарелый степной рыцарь в одиночку кинулся в погоню и в жестокой схватке уложил восемь врагов, но сам был тяжело ранен. А когда подоспела подмога, истекающий кровью 80-летний батыр велел догнать и вернуть плененых, а сам остался умирать.

Плато Устюрт приняло в свои покои немало таких героев. Сам Бекет-Ата остался в народной памяти не только как неутомимый проповедник и подвижник веры, но и как бесстрашный воин, умело воодушевлявший сарбазов на борьбу с многочисленным врагом.

Хотя прошло немного времени, могу утверждать - поездка в Огланды оказала на нас исключительно позитивное воздействие. Прежде всего, это общий настрой на удачу, на замечательное самочувствие, на оптимизм и неуемное стремление к успеху. А также оставшееся в душе ощущение величественного чуда, зримого присутствия Творца в нашем грешном мире. Мы навсегда сохраним в своем сердце тепло Огланды и всегда будем дарить его окружающим.

Светлана АРЫСТАМБАЕВА
Астана-Уральск-Огланды- Уральск-Астана